Я с женой Севиндж, тоже корреспондентом РадиоАзадлыг, собрались съездить на несколько дней на север Ирана, где живут азербайджанцы. Выбираем транспорт – такси, выбираем маршрут дорогу Баку-Билесувар.

30 МАНАТОВ ЗА НАЕЗД

Наш водитель Ага всю дорогу рассуждает обо всем на свете – от квартиры, которую он купил в новостройке, до кассеты, которую выпустил его брат, оказывается - певец. Словно естественная и логическая концовка подобной разговорчивости – он внезапно и резко тормозит, и нас сзади наезжает автомобиль. К счастью, удар не очень сильный, никто из четырех человек в нашей машине не пострадал, включая нас двоих, а машина Аги получила царапины, не больше. Однако наш водитель, столь же настойчивый, сколь и языкастый, потратив четверть часа на споры и переговоры, выцарапывает у водителя машины, с которой столкнулся, 30 манатов и возвращается.

Это не мешает ему ворчать всю оставшуюся дорогу. Наконец, спустя два с половиной часа мы подъезжаем к пограничному пункту в Белясуваре, на азербайджанской стороне. Кончается надоевшая музыка из магнитофона, но не кончается дорога – нам предстоит еще около тысячи километров пути по Ирану, который проходит через 2 вилаята и 6 городов.

БИЛЯСУВАРСКИЙ ПП

В Баку говорили, что в последнее время на этом пункте бывают длинные очереди. Кто совершает паломничество, - говорят, в Иране около полумиллиона крупных и мелких зияретгяхов (мест для поклонения и паломничества) и святынь, - кто едет на медобследование или лечение, кто торговать фруктами и овощами, а кто - отдыхать. Приехавшим к пункту в
утренние часы удается перейти границу только к вечеру. Конечно, мне интереснее заснять очереди, но на "журналистское счастье", вместе с нами границу хотят перейти всего полдесятка человек.

УРОК НЕНУЖНОЙ СИМУЛЯЦИИ

С улыбкой вспоминаю, как водитель Ага, заметив, что моя жена в положении, еще в дороге начал учить нас такому приемчику:

«Если вдруг увидите, что очередь непроходима, подайтесь в самую гущу, притворитесь больными, охайте погромче. Тех, кто говорит, что «едем к врачу» пропускают».

Я рад, что не пришлось прибегать к этому низкому приему, опирающемуся на мягкосердечие и жалостливость азербайджанцев. К тому же, за все время нашего с Севиндж пребывания в Иране, много раз первый вопрос при встрече был:

«Ага (господин), вы приехали с семьей к дохтуру (доктору)?».

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ «АЗЕРИ»?

Вернемся к пограничному пункту. Первое, что бросается в глаза, это то, что наши сумки никто не проверяет - ни на азербайджанской, ни на иранской стороне границы. Хотя когда мы возвращались назад, все было с точностью до наоборот, наш груз несколько раз проверялся таможенниками. Просто, когда сотрудник таможенный службы Ирана, приняв нас за иранцев, спросил «Вы иранец или азери?», я ответил ему: «Не иранец и не азери». Объясню, что такое быть «азери».

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Для того, чтобы остановить распространяющиеся национальное пробуждение и национализм после движения Пишавари в первой половине сороковых годов и власти азербайджанского национального правительства в 1945-46 годах в Иране, была выдвинута следующая теория: азербайджанские тюрки и азери (азеры) имеют разный этногенез. Якобы персидские племена Азери были тюркизированы во время монгольского завоевания и поменяли язык.

Это принципиальный момент для меня, азербайджанца-тюрка, права которых, - особенно национальные, - нарушаются в Иране. Именно поэтому отвечаю таможеннику «не иранец и не азери», ставлю гордую точку «я - азербайджанец» и мы отправляемся в путь.

ВАЖНЫЙ АКСЕССУАР - ПЛАТОК

Наконец, на наши паспорта ставят печати, подтверждающие въезд в Иранскую Исламскую Республику, мы делаем первые шаги на территории древнего соседа и выходим наружу через огороженную решеткой территорию пункта. Разумеется, до этого все женщины одевают полностью скрывающую тело одежду и повязывают голову платком.

ЭКОНОМИЯ ИЛИ ЧТО?

Как только перешагиваем порог пункта, таксисты, жаждущие клиентов, бросаются на нас, как пчелы на мед. От иранского Билясувара до Ардабиля - двухчасовая автомобильная дорога. Обычно таксисты везут из расчета по 3 тысячи туменов (2 азербайджанских маната) на человека. Но на этот раз цены были в 2 раза выше. Причина – резкое, в 3 раза подорожание горючего. Один из таксистов попытался оправдать это «объективными» причинами и цитатой «Агайе Ахмединижад сказал, что много бензина растрачивается впустую. А так поступать нельзя, это противоречит Исламу».

ЦЕНТР ГЫЗЫЛБАШЕЙ - АРДЕБИЛЬ

Впереди – длинная дорога и для того, чтобы сэкономить, но еще больше, чтобы присмотреться к попутчикам, узнать их, решаем поехать не на такси, а на автобусе, что значительно дешевле и составляет всего 700 туменов (30 гяпик).

Город Ардабиль с полумиллионным населением – столица иранского вилаята (области) с одноименным названием. Эту территорию выделили из вилаята Восточный Азербайджан с административным центром в городе Табризе и придали ей статус вилаята в 1994 году. Когда спрашиваешь у ардабильцев, как они живут, они жалуются, что после отделения от Табриза жизнь стала намного хуже. Когда Ардабиль вместе с областью был в составе Восточного Азербайджана, им кое-что перепадало от доходов последнего. А доходы самого Ардабильского вилаята не настолько высоки, чтобы поддерживать уровень жизни своего населения, к которому они привыкли.

Во второй статье будет описана наша поездка к мавзолею Шейха Сафи – деда шаха Исмаила Хатаи, основателя династии Сефевидов, который превратился в руины, к подножию горе Савалан, которая считается священной у азербайджанских тюрок, но без восхождения на нее, и дорога на Тебриз.

Статья отражает точку зрения автора